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每位男士的衣橱里都有一堆黑白灰但那不都叫“极简风”
发布时间:2019-03-10 05:09    浏览次数:  

  瑞典H&M集团旗下高端品牌COS的首家男装店近日在北京三里屯正式开业。虽然COS已经在34个国家和地区开设了200家店铺,但这是全球第一家专门销售男装的门店。

  COS三里屯男装店的空间设计以北京胡同为灵感,采用特制的水磨石地板连接南北两个街道入口,店铺内还设有专门的顾客休憩空间,提供有关艺术、摄影、建筑的书籍和设计刊物。

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  创建于2007年的COS全名为“Collection of Style”,总部位于英国伦敦,服装均价在千元左右。和同在一个集团的快时尚品牌H&M相比,COS要慢很多。它一年只出春夏和秋冬两季新品,没那么追逐潮流,而是注重经典、不过时的设计。

  在许多人看来,COS就是近两年盛行的极简风(Minimalism)的代表。COS在2012年进入中国市场,几年前,只有一线城市才有COS的门店,现在COS已经开到了成都、青岛、昆明和南宁,还把全球第一家男装店开到了北京。

  时尚消费领域内,男性市场正在这几年迅速扩大。根据数据研究机构L2在2018年发布的一份调查,男装市场未来两年的复合增长率预计会超过6%,而未来5年内男装消费额或将超过女装市场。

  而在世界范围内,亚洲男性的时尚意识正在觉醒。咨询公司Ortelli & Co.的管理合伙人Mario Ortelli就在接受《女装日报》采访时表示,男性年轻消费者对休闲和时尚男装的需求不断增加,特别是在亚洲。

  Christophe Copin是COS的首席男装设计师,他对界面时尚表示,COS一直想开设男装店铺,现在一切都准备到位了,并且“COS在北京有忠实的客户,在这里开第一家男装店是很合适的。”

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  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/COS的首席男装设计师Christophe Copin图片来源:COS

  25岁的李奕健在互联网行业工作,从6岁到18岁的12年里,一年365天的360天他都穿着校服。终于从黑白条纹校服中解放出来,他开始慢慢摸索穿衣之道。现在,他的衣柜里最多的是衬衫和针织衫,黑、白、灰和卡其是最常见的颜色,“不知道算不算极简。”

  极简是什么?李奕健的脑海里没有太明确的定义,“我觉得就是简单、百搭,不扎眼但一定不会错。”

  在英国学习法律的程焕翔就是COS的忠实顾客,衬衣、T恤、大衣和裤子都买了不少。他对自己的穿搭有个更具体的描述,即性冷淡风(Normcore),衣服大多是冷色调,追求大方和舒服。

  似乎一谈到极简风,跃入人们脑海的便是“基本款”、“舒服”、“冷色调”。但Copin对界面时尚表示,虽然极简主义从一开始就存在于品牌中,但COS不会简单说自己是极简主义,也不会把自己归类到“性冷淡”。“这不是我们一开始就设定好的,我们希望做一个经典、现代,兼具功能性和细心设计的品牌。”

  Copin把“细节”和“质量”看作重要的品牌DNA,“如果顾客喜欢一件衣服,可穿了没多久就不能穿了,这是一件很不好的事。”

  如果顾客把一件衣服放进衣柜5年,拿出来还能穿,那是因为足够经典的设计让这件衣服看起来不过时,丰富的细节则让人依旧有惊喜的感觉,再加上好的质量,这就是好的极简。

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  Walid Zaazaa曾经担任Calvin Klein高级创意设计总监,他和美国设计师Calvin Klein一样都追崇现代的“极简主义”。Zaazaa曾接受界面时尚采访时表示极简是最难设计的,“极简主义在设计里,会经历更多次的重新考量……我们会花一些时间做抉择,把自己想好的东西舍弃掉,任何一个错误的选择都可能会毁掉一件作品。反复揣度去减少,这是最难的部分。”

  Copin在为COS设计男装时,注重的是“一条直线”。他对界面时尚介绍,自己在设计服装时总是从艺术品或建筑中找灵感,从这个起点开始,再思考想要的色彩、版型、印花,直到最后的成品都沿着一条直线。“比如某个季度的主题是水下世界,你可能不理解水下世界是什么,但看过和触摸过衣服之后,你就明白设计师想表达什么了。”

  环顾周围,李奕健发现很会穿衣服的中国男人并不太多。而程焕翔青睐极简风的一个原因,其实就是这种风格很好驾驭,“对各种身材都有很强的包容性”。

  也许门槛足够低的极简风能拯救那些不知该穿什么的男人们的衣柜,更何况极简风其实挺适合东亚男性。

  COS在2014年冬季进入日本市场同在东亚文化圈的日本也对极简主义十分推崇。日本作家三浦展认为日本已经进入第四消费社会,第三消费社会(1970年代中期~2000年初期)追求名牌和精炼考究生活方式的风气逐渐退去。从2005年左右,人们开始注重人与人之间的关系,越来越多人被简单的生活方式吸引,“减法”的美学开始流行。

  在三浦展《极简主义者的崛起》一书中,他认为诞生于1980年代的无印良品是第三消费社会向第四消费社过渡的的典型商品,它向消费者提供了剔除企业所强加的无用的价值的,能让消费者通过它来创造最具有自己个性的生活方式的素材。

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  也就是说,极简使得人们不需要再挑选最适合自己的品牌,而是可以将极简的商品作为一个“空的容器”或素材来选购,亲手为它染上自己的色彩。

  日本设计师山本耀司以尊重材质本身、保留剪裁痕迹的“反时尚”风格而著称,他的设计总带有自由而反叛的气息,同时追求一种不变的永恒,是不少极简主义者的心头好,而他所设计的黑色的、宽松的男装穿在亚洲男性身上别有韵味,可见亚洲男性其实很适合演绎极简风的服装。

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  对于普通中国男性消费者来说,COS这类极简风品牌的服装款式相对基本,更接近于“空的容器”,他们也许能够更轻松地用品牌提供的服装作为素材自由发挥。

  据Copin对界面时尚的介绍,COS北京男装店不会特别进行客制化,虽然陈列方式略微不同,但每家店的系列都是从伦敦总部设计、都是一样的,用同样的产品吸引更广的受众,让顾客自己去选择、搭配。

  Copin说他从不会给顾客太多指导,还认为在不同尺码上做文章其实很有趣。“欧码50码是最适合我的,54号对我来说会太大,但穿上会有另一种感觉。所以我会让员工这样告诉顾客,‘这件尺码是适合你的,但穿大一号也会很适合你,营造一种不同的感觉’。”

  COS伦敦的办公室几百米外就有一家COS店铺,Copin经常会去店里看看,在店里呆15、20分钟,观察不同的顾客会挑选哪些不同的衣服。“你不想让人们变成你自己的复制品,我不会告诉别人,‘你应该这

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  不过,尽管COS鼓励顾客用多元化的方式进行搭配,极简风品牌还是会抵达某种瓶颈,那就是服装一直围绕经典款打转,缺乏了一些新鲜感。并且走极简风的品牌越来越多,本就主打简单、基本的品牌也不容易从中突围。

  对此,Copin的解决方法是提供质量更高的服装,以及和更多艺术家进行碰撞。

  虽然他曾在爱马仕和Maison Margiela等时装屋设计男装,但除了这些经历,各个优秀的艺术家也对他的设计有所影响。COS从2007年创立以来就有推出联名系列的传统,去年COS和舞蹈家Wayne McGregor合作推出了Soma胶囊系列,这位舞蹈家就帮助Copin从日常动作中寻找设计灵感。而在未来,COS也会和更多艺术家联名推出胶囊系列。

  对普通的中国男性来说,服装风格的选择还是要从个人性格和审美出发。也许就像程焕翔说的,“先中意一个品牌,慢慢成为常客,风格可能就自然形成了。”

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